Вино, ковбои и китовые акулы - отличное спасение в Нижней Калифорнии

Начните свое мексиканское приключение в винодельческих районах Валье-де-Гуадалупе, прежде чем отправиться в ковбойскую страну. Затем отправляйтесь в Баия-де-лос-Анхелес, чтобы стать свидетелем «всемирного аквариума», а затем отправляйтесь исследовать колониальные города. Наконец, отправляйтесь в лазурные воды Ла-Паса на юге полуострова..

Эта статья появилась в выпуске журнала Lonely Planet в США за лето 2018 года..

Виноградные лозы простираются до северных холмов Валье-де-Гуадалупе, по дороге к Декантос Виникола © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Ешь, пей и веселись среди холмов винной страны Нижней Калифорнии.

Когда солнце садится за высокими соснами и отбрасывает длинные тени на виноградник Могор-Бадан, Полина Декман вспоминает о том, как она впервые пришла сюда поесть. Это было шесть лет назад, и ужин был настолько хорош, что она вышла замуж за шеф-повара. Дрю, ее нынешний муж, удостоенный звезды Мишлен, только что открыла «Декман ан-эль-Могор» под открытым небом, чтобы продемонстрировать лучшее из свежего мяса, фруктов и овощей на ранчо, а также множество морепродуктов из близлежащего порта Энсенада. «Для меня и моего мужа это Диснейленд ингредиента», - говорит Декман. «Мы служим в нашем ресторане щедрость Baja.

Валье де Гуадалупе в Нижней Калифорнии - это особое место для еды и вина. Охлаждается Тихим океаном, с микроклиматом, подобным средиземноморскому. Это климат, который позволяет легко выращивать вещи. Погода умеренная, холмы зеленые. Сквирт, и вы можете подумать, что вы в Тоскане. Отбросьте слишком много местного вина, и вы можете подумать, что проснулись в долине Напа.

Винодельня Adobe Guadalupe в стиле гасиенды © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Тогда есть морепродукты. Каждое утро в Энсенада устрицы, креветки, марлин, краб, тунец и многое другое накапливаются на прилавках Меркадо-де-Марискос. Подавая тарелку с жемчужно-белыми морскими гребешками, Декман отмечает: «Это подпись из Нижней Калифорнии. Они такие свежие, что были бы в воде этим утром.

Deckman's продвигает философию «от фермы к столу» на шаг вперед. Вместо того, чтобы подносить ферму к тарелкам своих посетителей, она приносит своих посетителей на ферму. Все едят на свежем воздухе, в тени сосен, с запахом дровяных кухонных плит в воздухе. «Иногда люди жалуются на мух, но мы на ферме, и мы должны понимать контекст», - говорит Декман, ловко отбрасывая одну из лотка с устрицами. «Мы можем подавать необычную еду, но это не модное место».

Deckmans являются активными сторонниками движения за медленную еду, что необходимо, чтобы исправить одержимость ресторанами быстрого питания. «Здесь наши пищевые цепи максимально короткие», - говорит она. «Мы стараемся быть рестораном с нулевым километром. Все, что производит ранчо, мы обслуживаем.

Тостадос с зеленым севиче в ТрасЛомита в Валье де Гуадалупе © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Другие рестораны в долине следуют их примеру. У близлежащего TrasLomita также есть собственный фермерский двор и ингредиенты для выращивания огородов на родном винограднике Finca La Carrodilla. Фирменное блюдо шеф-повара Шейлы Альварадо, Тостадас де Севиче Верде, сочетает в себе мелко куб Джикама (Мексиканская репа) и желтохвост с рыбного рынка с доморощенным кориандром. А в недавно открывшейся «Фауне» в бутик-отеле Bruma шеф-повар Дэвид Кастро Хуссонг предлагает современное переосмысление мексиканской комфортной еды.

Климат долины также делает его особенно хорошим местом для производства вина. Потенциал Валье-де-Гуадалупе был замечен на ранней стадии, когда конкистадор Эрнан Кортес запросил лозы из Испании еще в 1521 году. Однако только в последнее десятилетие винодельни начали процветать. Это оставляет много места для инноваций.

В Decantos Vínícola Алонсо Гранадос разработал первую в мире винодельню без единого электронного насоса. Он полагает, что насосы могут испортить вкус, слишком грубо обработав вино, поэтому его система полагается просто на процесс декантации. В то время как он евангелист о своих новшествах, его другая миссия состоит в том, чтобы демистифицировать процесс виноделия для появляющегося класса мексиканцев, которые хотят иметь бутылку красного цвета наряду с их cerveza, текилой и мескалем. «Здесь мы занимаемся не только производством», - говорит он. «Мы хотим, чтобы люди посещали и веселились. В старые времена вино было только для королей. В эти дни это для всех.

Следуя по стопам своего отца, Марциальный Рубен Арсе Вильявисенсио всю свою жизнь был ковбоем © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Сан-Квинтин и Сан-Педро-Мартир

Исследуйте бурное, нетронутое сердце полуострова, где витают кондоры, а ковбои все еще едут.

Марциальному Рубену Арсе Вильявисенсио было восемь лет, когда он впервые сел на лошадь. Это сбило с толку и отбросило его, но он вернулся в седло. Сорок шесть лет спустя он все еще катается. Он был ковбоем всю свою жизнь, так же, как его отец и его дедушка.

Ранчо Арсе Вильявисенсио, Ранчо Лас Хилачас, находится к югу от Сан-Квинтина и является домом для 250 коров, которые свободно бродят по 2700 акрам. Арсе Вильявисенсио и другим ковбоям требуется три месяца, чтобы собрать их, в течение которых они разбивают лагерь и едят под звездами. Они делают много вещей старомодным способом здесь, в пыльном сердце Нижней Калифорнии. С юных лет ковбои должны научиться быть удобными с веревкой. «Когда животное дикое, вы должны его лассо», - объясняет Арсе Вильявисенсио. «Это одна из самых сложных вещей для изучения. Это то, что усложняет заботу о многих животных. Это как иметь сотни детей.

По крайней мере, он может рассчитывать на своего верного коня Algodon (Хлопок). Лошадь криолло в бухте будет оставаться с ним еще долго после того, как коровы будут вывезены через границу в США, где они стоят более 800 долларов каждая. Арсе Вильявисенсио утверждает, что его коровы стоят каждого пенни. «Эта работа доставляет удовольствие, но забота о корове - это ответственность», - говорит он. «Вы должны дать им хорошую жизнь, позволить им бежать и быть счастливыми. Когда вы едите стейк, по вкусу вы узнаете, хорошо ли вы сделали.

Арсе Вильявисенсио не беспокоится о том, что более рентабельное коммерческое фермерское хозяйство может однажды убить его устаревший образ жизни. «Мы не боимся конкуренции со стороны таких ферм, потому что думаем, что люди ценят это больше».

Марсиаль и его сын демонстрируют, как раскачивать лассо © Джастин Фолкес / Lonely Planet

С Арсе Вильявисенсио, пасущем своих коров через предгорье, Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир поднимается позади него на горизонте. Горный массив является домом для 170 000 акров национального парка, который является убежищем для снежных баранов и оленей, а также пумы, рыси и койотов. Густые сосновые леса, изредка перемежающиеся скалистыми скалами, создают идеальные условия для туристов и всадников..

На самом верху парка стоят несколько телескопов дальнего космоса, которые составляют Национальную астрономическую обсерваторию. Место было выбрано из-за отсутствия облачного покрова в ночное время и светового загрязнения, а это означает, что профессиональные астрономы и любители звезд могут увидеть обширный Млечный путь. И это не единственное впечатляющее зрелище, которое можно увидеть выше. Рядом со входом в парк скалистый обрыв, где собираются калифорнийские кондоры. В большинстве мест можно увидеть только грациозных птиц, кружащих высоко в воздухе, но здесь они несутся низко над головой, их огромные крылья издают громкий трещина когда они скользят вниз.

Вернувшись на ранчо, Арсе Вильявисенсио ухаживает за своими животными. Затем, когда солнечный свет последнего дня угасает, он занимает свое место на старом диване, чтобы выпить пива с сыном и зятем. «Я не могу себе представить, куда еще уйду», - говорит он. «Мы не делаем это для туризма. Это то, как мы живем. Если вы хотите узнать о ранчо и ковбойском образе жизни, тогда это лучшее место, потому что мы не притворяемся. Это особенность этого места.

В море Кортеса всплывает китовая акула © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Баия де лос Анхелес

Погрузитесь в мир природы, купаясь с китовыми акулами и морскими львами в море Кортеса.

Сначала это просто движущаяся в воде тень. Это кажется невероятно большим: 26, может быть, 30 футов. Погрузитесь под поверхность, и вы сможете столкнуться лицом к лицу с более чем 20 тоннами мышц и хрящей с плавниками. Широкий рот всасывает планктон, когда он поднимается к свету, реморы цепляются за свое пятнистое тело, изящный удар его огромный хвостовой плавник, как он скользит по воде. Он движется не спеша, в среднем около трех миль в час, поэтому на некоторое время вы можете плавать рядом с ним, сильно пиная плавники, чтобы не отставать. Это не просто большая рыба, а самая большая рыба из всех: китовая акула.

Это величественное зрелище в месте, которое наводнено величественными достопримечательностями. Море Кортеса, полоса воды шириной в сто миль между Нижней Калифорнией и материковой частью Мексики, была фаворитом великого защитника океана Жака Кусто. Он назвал это «аквариумом мира». Здесь обитает огромное количество морских существ, где обитают, едят и размножаются около 900 видов рыб и 32 вида морских млекопитающих..

Нередко можно увидеть морских черепах, скатов и даже серых китов. Вы можете плавать с морскими львами, которые лают и дерутся, словно стая водных собак, и рыбаки приходят сюда в поисках желтохвоста, красного окуня и морского окуня. Рыбалка настолько хороша, что к ней присоединяются даже птицы. Коричневые пеликаны и голубые олухи взмывают в воздух, а затем внезапно ныряют, падая с неба и подбирая добычу.

Именно этот опыт побудил Рикардо Арсе основать свою одноименную дайв-туркомпанию в своем родном городе Баия-де-лос-Анхелес. «Я вырос здесь и занимаюсь дайвингом 21 год», - говорит он. «Я хотел, чтобы у людей был тот же опыт, что и у меня». Баия-де-лос-Анхелес - небольшой рыбацкий городок с населением всего 800 человек, расположенный рядом с горами Сьерра-де-Сан-Борха. Его изоляция делает его идеальным местом для того, чтобы приблизиться ко многим чудесам моря Кортеса..

Когда туристическая группа возвращается на лодке после дня в море, город едва виден на береговой линии. «Обычный день здесь означает рано вставать, чтобы совершить экскурсию, а затем провести спокойную жизнь», - говорит Арс, пожав плечами. «Это расслабляющее место.

Отель Guillermo's - это отличный вариант размещения в бутике, чтобы уйти от коммерческих курортов. © Justin Faulkes / Lonely Planet

Это не произошло случайно. Сообщество Баия-де-Лос-Анджелес постоянно собирается вместе, чтобы бороться с планами превратить город в более коммерческий курорт. «Мы обеспокоены развитием. Это нас беспокоит, - говорит Арсе. «Мы думаем, что эта область очень хорошо сохранилась, поэтому мы не хотим, чтобы она так сильно росла. Было много проектов, которые пытались попасть сюда, но как сообщество мы не хотели их. Мы очень избирательно относимся к виду туризма, который хотим привлечь. Нам не нужны весенние каникулы или вечеринка. Нам нужны только люди, которые действительно заинтересованы в знакомстве с природой ».

Такие места, как Баия-де-лос-Анхелес, имеют решающее значение, потому что китовая акула является вымирающим видом. Арсе является членом местной природоохранной группы Pejesapo, которая с 2008 года работает над сохранением среды обитания китовых акул и подсчетом их численности. Акулы чаще всего встречаются в период с июня по декабрь, а на пике сезона Арсе видел 55 человек за один день. «Здесь хорошая кормушка», - объясняет он. «Раньше мы думали, что они только съели планктон, но, снимая их здесь, мы узнали, что они тоже едят большую рыбу».

В городе всего пара очень маленьких отелей, а это значит, что большую часть года здесь будет больше китовых акул, чем туристов. Арсе рад, что так оно и есть. «Мы пытаемся показать пример следующему поколению о том, как вы должны действовать», - говорит он. «Мы хотим показать им, что именно так вы защищаете окружающую среду».

Город Лорето полон цвета и характера © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Сан Игнасио и Лорето

Раскройте невероятную историю через церкви, построенные миссионерами-иезуитами в 17 и 18 веках.

Полуденное солнце опускается на белый фасад Misión San Ignacio, дверь испанской миссии скрипит. Страж церкви, Франциско Суньига, шагает вперед, указывая на старое дерево. «Это оригинально, - говорит он, - с 1728 года».

Это делает дверь старше, чем многие города здесь, в Нижней Калифорнии. Самый большой город на полуострове, Тихуана, был основан в 1889 году. Хотя родная история здесь длинная - есть наскальные рисунки народа кохими, которые, как полагают, датируются еще 7500 лет назад, - история современных поселений не изменилась. не началось до прибытия миссионеров-иезуитов из материковой части Мексики в 1683 году. В 1697 году они основали первый испанский город на полуострове Лорето в 3,5 часах езды к югу от Сан-Игнасио..

Они прибыли на лодке из Синалоа, не зная, приближаются ли они к острову или полуострову. Сначала они приземлились в современном Ла-Пасе, но были изгнаны на север местными жителями Перикуэса и Гуайкуры, и в конце концов оказались возле Лорето. Их первая попытка построить церковь, Misión San Bruno, была заброшена в 1685 году из-за нехватки еды и воды.

Миссия де Нуэстра Сеньора де Лорето Кончо © Джастин Фолкес / Lonely Planet

В 1697 году другая группа иезуитов во главе с итальянским священником Хуаном Марией де Сальватьерра прибыла в Лорето и снова попыталась построить миссию. Эта церковь, Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, или Mission Loreto, оказалась более успешной, и поселение стало первой испанской востребованной территорией на полуострове - и базой, с которой миссионеры расширили свою евангельскую работу по всему региону. Церковь до сих пор стоит в Лорето, рядом с музеем, посвященным истории иезуитов. Однако, как объясняет хранитель музея Эрнан Мурильо, миссионеры, которые добрались до самого севера от Сан-Игнасио, увидели падение числа своих паств из-за непредвиденной опасности, которая будет повторяться на всем континенте..

«Здесь есть выражение:« Колокольчики, которые зовут ветер », - говорит он.« Миссия Сан-Игнасио была начата иезуитами и завершена францисканцами, но к тому времени, когда они завершили миссию, они увидели влияние западников ». прибывающих с болезнями, от которых у местных жителей не было иммунитета. К тому времени, когда миссия была закончена, уже не было много людей, чтобы идти в церковь. Вот почему мы говорим, что были только колокола, чтобы звать ветер.

Барокко ретабло за алтарем в Mision de San Ignacio © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Сегодня в деревне, окружающей Мисион-Сан-Игнасио, проживает всего 700 человек, в то время как Лорето - более крупный город с населением 15 000 человек. До 1777 года Лорето управлял всем государством, которое в то время простиралось вплоть до того, что сейчас является США. Большая часть архитектуры города до сих пор несет это колониальное наследие. Лорето легко исследовать пешком и расположен вокруг центральной площади Плаза Хуарес. Оттуда всего лишь короткая прогулка по усаженной деревьями Авениде Сальватьерра до миссии. Отреставрированный несколько раз после разрушительного землетрясения, он сохранил над дверью надпись, свидетельствующую о том, насколько она когда-то была важна, переводя как «Головная и материнская церковь миссий верхней и нижней Калифорнии». Внутри, за алтарем, расположен тщательно украшенный барочный ретабло, которое было перевезено сюда за большие деньги из Мехико.

Для города с такой богатой историей Лорето теперь мирное место. Когда на площади Хуареса наступают сумерки, пары сидят возле ресторана под названием 1697, потягивая пиво, слушая гитариста. Они смотрят через площадь на внушительную испанскую колониальную ратушу. Под словом Лорето он носит каменную легенду, называя город Столица Хисторика де лас Калифорнии (Историческая столица Калифорнии). Но теперь, как и сами любители пива, этот город остался наедине со своими воспоминаниями..

Пляж Баландра, на полуострове Баха-Сур в Ла-Пасе, смотрит в сторону небольшого острова Эспириту-Санту на расстоянии © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Ла Пас

Плавайте на байдарках или байдарках по белоснежным пляжам и скалистым берегам.

Солнце садится низко над небом над пляжем Баландра, в 17 милях к северу от Ла-Паса, но группы друзей и семей, которые приехали в воскресенье днем ​​у моря, полны решимости выбраться в каждый последний момент дня. высокая температура. Когда начинается прилив, двое мужчин поднимают свой пластиковый стол для пикника из воды по щиколотку и несут его к берегу, полупустая бутылка рома до сих пор ненадежно балансирует на нем..

Дальше по пляжу группа акробатов-подростков из Тихуаны по очереди бросает друг друга, пируясь высоко в воздух, пока неизбежно - возможно, результат слишком многих Cervezas - они упускают свой улов. Упавшая гимнастка отшучивается, катаясь по мягкому белому песку. Американская поп-музыка качает из невидимого стерео. Каяки зеленого и оранжевого цвета возвращаются в бухту, которую легко заметить на фоне бирюзового моря. С приближением заката небо становится чудесным оттенком красного. Даже облака, кажется, были окрашены в розовый цвет, как сладкая вата. Семьи сменяют друг друга в дальнем конце залива, чтобы захватить обязательных селфи перед фирменной грибной скалой Баландры.

Когда они карабкаются обратно по пыльным коричневым склонам, усеянным кактусами кардона, к месту, где они оставили свои машины, легко понять, почему люди притягиваются сюда со всей Мексики, привлеченные белым песком и теплой лазурной водой. Потрескавшаяся плитка рядом с некоторыми зонтиками, построенными правительством, объявляет, что они былиHecho con Solidaridad,сделано с солидарностью. Это пляж, который приветствует всех с распростертыми объятиями.

Погонщик, исследующий бухту вокруг Эспириту-Санту, Ла-Пас © Джастин Фолкес / Lonely Planet

Напротив, в море лежат еще несколько эксклюзивных пляжей. Эспириту-Санту, остров площадью 31 кв. Милю в Кортесском море, окруженный мангровыми зарослями и вулканическими породами, был объявлен биосферным заповедником ЮНЕСКО в 1995 году, и количество посетителей там тщательно ограничено. Он официально необитаем, хотя в определенное время года на острове в лагере Сесил можно провести ночь на острове, в серии сафари-палаток с настоящими кроватями и мебелью на длинном участке пляжа Ла Бонанца. Живые повара Джованни и Иван предлагают отличные блюда Baja Med и могут организовать для вас все - от каякинга и снорклинга до наблюдения за птицами и походов на природу..

Эспириту-Санту находится в часе езды на моторной лодке от Ла-Паса, и часто можно увидеть стаи дельфинов, играющих вслед за лодкой. Для любителей приключений, также можно добраться до острова на каяке или в паддлборде. На следующий день в Ла-Пасе, на длинном пляже у городского Малекона, инструктор по гребле на доске Серджио Гарсия из Harker Board Co. дает увлеченные уроки непосвященным. Бывший профессиональный баскетболист из Чиуауа, он переехал в Ла-Пас семь лет назад, как и многие другие, увлеченный расслабленным пляжным образом жизни.

Будь вы пляжный бродяга, байдарщик или охотник за дикой природой, береговая линия Баха изобилует сокровищами для всех © Justin Faulkes / Lonely Planet

«Я впервые посетил Ла-Пас, когда мне было 16 лет», - говорит он, внимательно следя за своими учениками в бухте. «Я знал, что это красивое место, поэтому я всегда думал, что хотел бы вернуться и сделать свою жизнь здесь. Это маленький городок, который быстро растет. У вас хорошее качество жизни здесь, лучше, чем в других штатах Мексики. Это действительно тихое и спокойное место.